Инфекция на стенках аквариума

Причины возникновения болезней:

Недостаток или переизбыток освещения. При недостатке света останавливается рост, бледнеет окраска, утончается стебель, отмирают нижние листочки. При переизбытке верхушки сильно вытягиваются, листки становятся мелкими.
Несоответствующий температурный режим. Для аквафлоры, также как и для рыб, температурный режим играет большую роль. При низкой температуре растение может замерзнуть. Чем выше температура воды, тем быстрее происходят обменные процессы и тем больше зеленая флора нуждается в свете и подкормках.
Неправильно подобранный грунт может стать причиной почернения и заболевания корней. Максимального оздоровления экосистемы можно достигнуть при полной замене грунта или внесении питательных добавок.
Недостаточная фильтрация.
Несоответствующий химический состав.
Дисбаланс микро-, макроэлементов.
Прочие обитатели аквариума (улитки, тля, водоросли-паразиты и др.).

Влияние освещенности и температуры

При слабой освещенности растения приобретают бледную окраску, теряют нижние листья. Они стараются приблизиться к свету, у них вытягиваются междоузлия и становятся тоньше стебли, сбросывают листья в нижней части. В этом случае нужно посмотреть, не забирают ли другие растения в аквариуме слишком много света, и проредить их при необходимости. Можно также сделать освещение более мощным.

Если у ваших растений необычно маленькие листья, это значит, что им не хватает света и требуется подкормка. Если красная часть спектра осветительной лампы чересчур мощная, у растений могут вытянутся в длину верхние части листьев.

Не забывайте, что чем выше температура в аквариуме, тем больше освещения ему требуется. Если соотношение освещенности и температуры воды нарушается, у растений появляются длинные междоузлия и мелкие листья.

Недостаток железа и кальция

Многим растениям в аквариумных условиях необходима подкормка удобрениями. Из-за недостатка питательных веществ в грунте они могут вянуть, хиреть. На листьях появляются дырки, края теряют ровную форму, окраска становится бледной.

Но нельзя забывать и о грунте. Нежелательно, чтобы грунт был слишком плотным. Из-за этого у растений могут деформироваться листья и корни. Особенно это касается молодых растений. Количество и качество грунта должны соответствовать требованиям, предъявляемым отдельными видами растений.

Кальций. При недостатке кальция у растений желтеют края листьев. Чтобы устранить это, в аквариум кладут пустую раковину (обязательно продезинфицированную). После восстановления баланса раковину можно убрать.

Недостаток азота, углекислого газа и серы

Азот. Признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков, листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста.

В этом случае нужно постепенно понизить температуру воды на несколько градусов. Это связано с тем, что количество азота в воде с понижением температуры увеличивается. Но не переусердствуйте и не переохладите ваших рыбок и другие растения!

Углекислый газ. Листья растений покрываются известью. Значит, в аквариуме слишком мало обитателей, чтобы обеспечить общий баланс углекислого газа, и стоит приобрести еще несколько экземпляров.

Сера. При недостатке серы молодые листья меняют свою окраску на желтую или красноватую. Растению можно помочь, если отсадить его отдельно и растворить в воде 1-2 крупинки очищенной серы (ее можно купить в аптеке).

Недостаток фосфора и калия

Фосфор. Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.

В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты.

При появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду также добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор,

Калий. Недостаток калия обычно выражается в появлении на краях листьев бурых и желтых пятен. Можно использовать комплексное минеральное удобрение нитрофоска. Оно содержит самые необходимые макроэлементы — азот, фосфор, калий — в оптимальном для растений соотношении.

Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка — от 1 до 2 г на 100 л воды.

Недостаток микроэлементов

Микроэлементы. Это бор, цинк, медь, марганец, молибден, кобальт.

Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (0,2 мг на 1 л объема аквариума).

Недостаток цинка можно компенсировать внесением сернокислого цинка, который добавляют в количестве 0,1 мг на 1 л воды.

При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка, отмирают мягкие ткани листа. Медь в аквариум можно вносить в виде медного купороса (0,2 мг на 1 л воды).

Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а потом коричневых пятен между жилками молодых листьев.

Большинство макро- и микроэлементов содержится в комплексных минеральных удобрениях. Производить подкормку минеральными удобрениями нужно периодически. Лучше всего это делать при регулярной подмене воды раз в неделю или раз в десять дней. В подмениваемую воду, объем которой обычно составляет 1/5-1/4 объема аквариума, и добавляются удобрения.

Болезни, связанные с появлением водорослей

Водоросль черная борода — самое распространенное заболевание. С ним сталкиваются больше всего. Эта водоросль в виде черных волосков оседает не только на стенках аквариума, но и на растительности. Помимо некрасивого эстетичного вида, она значительно замедляет рост. Возбудитель этой болезни может быть занесен с новыми растениями или находиться в желудке рыб. Чтобы водоросль черная борода не попала в аквариум, лучше приобретать заведомо чистые растения.

Как избавиться? Следует провести механическую чистку с помощью жесткой щетки. В случае сильного поражения заболеванием лучше заменить растительность на быстрорастущую. Плавающие растения можно выдержать в растворе с перекисью водорода из расчета 1 мл на литр воды. Ограничить рыбок в кормлении. Желательно через день кормить их живым кормом. Дважды в неделю менять 30% воды. Если и это не помогло, приобрести готовый препарат в зоомагазине.

Красные водоросли (багрянка). Признаком багрянки является появление на листиках мелких пучков или отдельных волосков красного цвета. Как правило, появляется эта болячка в холодноводных аквариумах. Сомики и анциструсы помогают в борьбе с ней.

Сине-зеленые водоросли. Начинается заболевание с появлением точек темно-зеленого цвета. Они покрывают грунт, стенки аквариума, листы. Со временем точки разрастаются, образуя плотную
корку, которую потом очень трудно вывести. Растения замедляют рост, начинается загнивание отдельных листиков. Причин появления сине-зеленых водорослей может быть несколько: неустоявшаяся вода, чрезмерно сильное освещение, повышенная температура, слабая аэрация воды, занесение с живым кормом.

Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей, нужно провести тщательную очистку растений, стенок и дна аквариума. Можно завести обитателей, питающихся зелеными обрастаниями. Усиление аэрации воды и уменьшение освещенности также положительно сказывается на борьбе с ними. В крайнем случае стоит использовать пенициллин.

На плавающих растениях, таких как пистия или водный гиацинт, может завестись тля, которая будет питаться их соками. Чтобы быстро избавиться от нее, нужно пересадить пораженные образцы в банку с водой. Отдельно приготовить раствор: 1 л воды, 1 г медного купороса, 20 г зеленого мыла. И этим раствором опрыскать поверхность. Есть еще один способ: 1 чайную ложку чесночной шелухи залить стаканом кипятка и настоять в течение 3 суток.

Ухаживайте за растениями, регулярно подменяя воду и очищая грунт. Следите за биологическим равновесием. Вносите удобрения и подкормки, содержащие полный спектр необходимых микро- и макроэлементов. Создавая условия, близкие к природным, вы тем самым обеспечиваете им нормальный рост, развитие и размножение.

Быстрая диагностика заболеваний аквариумных растений

Ниже приводится сводная таблица проблем и их возможных причин, с которыми мы можем столкнуться при выращивании аквариумных растений.

— улучшить циркуляцию воды в аквариуме;

проблема	причина	замечания
Ингибирование роста растений (короткие и тонкие побеги, растение растущее и слабое)	нехватка углекислого газа дефицит азота, фосфора, калия, цинка, серы, молибдена; слишком много pH воды; температура подложки слишком низкая; гниющая подложка; слишком высокая карбонатная жесткость; недостаток света;
Гном растения (весь)	неправильный цвет света; за плохое освещение; нехватка углекислого газа; слишком высокая температура воды;
Торможение роста плавающих растений	недостаточное количество света; слишком маленькое пространство (зазор) между крышкой аквариума и поверхностью воды; недостаточная вентиляция в области просвета;
Удлиненные, тонкие побеги и листовые пластинки (растение растет не в сторону, а в высоту)	слишком слабое освещение; неадекватный световой спектр;
Гниение краев листьев и стеблей, пролить листья, умирать	экологический шок, вызванный пересадкой растения (это часто случается с компактами); неадекватная температура воды;
Некроз (некроз) — гибель растительных клеток и тканей	дефицит кальция; дефицит калия; дефицит бора; избыток нитратов в аквариуме;	— некроз проявляется изначально на новых листьях; — некроз впервые появляется на старых листьях; -подводимая часть воды;
Бело-серый известковый налет на листьях растений	нехватка углекислого газа;	— некоторые виды растений (например, провалы, мочевина или эхинодорус) обладают способностью ассимилировать диоксид углерода из бикарбоната кальция. Побочным продуктом этого процесса является производство нерастворимого в воде карбоната кальция, который осаждается на листьях растений.
Хлороз (исчезновение хлорофилла в растениях) — постепенное исчезновение бляшки до ее пожелтения	дефицит азота; дефицит магния; дефицит железа; дефицит марганца; нехватка меди; дефицит молибдена; нехватка питательных веществ: калий, сера, хлор, цинк, бор; накопление кальция в субстрате; накопление фосфатов в растении;	— более заметен на старых листьях, чем на новых, листья не падают; — виден на старых листьях; — сначала на молодых листьях; — пятна иногда коричневые; — новые листья; — если дефицит хлорокиси Мо возникает на более поздней стадии;
Пожелтение листьев растений, зеленая иннервация	дефицит железа; дефицит магния; дефицит калия; дефицит марганца;	— сначала на молодых листьях; — сначала на старых листьях; — старые листья;
Изменение цвета листьев на голубовато-зеленые	дефицит молибдена;	— старые листья;
Более темный цвет налета, пурпурно-красный снизу	дефицит фосфатов;
Окрашивание листьев красным (у некоторых видов)	дефицит азота;
Красная листва листьев	дефицит серы;
Коричневые пятна на листьях	дефицит фосфатов; избыток железа;	— замена воды;
Деформация и задержка роста листьев	значительный дефицит азота; дефицит железа; дефицит кальция; нехватка меди; дефицит цинка; дефицит бора;	— новые листья; — новые листья;
Скручивание листьев по краям	дефицит кальция; дефицит цинка;
Укушенные листья, ровно вырезанные отверстия в пластинке	улитки; растительноядная рыба;
Падающие старые листья	неподходящее освещение; слишком плотно посаженные растения; дефицит фосфатов; дефицит калия;
Смерть новых листьев	значительный дефицит железа; дефицит бора;
Снижение скорости развития новых листьев и корней	дефицит марганца;
Гниение корней растений	неправильная грануляция субстрата; неправильная посадка (например, полное покрытие корневища); слишком много органического вещества в субстрате (например, торф); недостаток кислорода в субстрате, необходимый для правильного газообмена; дефицит бора;
Стебель сломан	дефицит кальция; дефицит марганца;
Более короткие междоузлия, меньшие листья	дефицит цинка; дефицит калия;
Смерть конуса роста растения	дефицит бора;
Новые побеги желтеют через несколько дней	нехватка железа;
водоросли	избыток азота в резервуарах с небольшим количеством растений (менее 30% поверхности дна аквариума); избыток фосфатов в резервуарах с небольшим количеством растений (менее 30% от поверхности дна аквариума);
Неприятность растений	дефицит марганца;

Распространенной проблемой в процессе содержания и ухода за аквариумом и его обитателями является развитие коричневого налета, появление которого связано с нарушением минерального баланса водной среды, а также ошибками в режиме обслуживания.

При несвоевременной борьбе с поражением налет постепенно захватывает все части аквариума и вызывает гибель аквариумных растений.

Что это может быть?

Коричневый налет в аквариуме имеет органическое происхождение и обусловлен жизнедеятельностью водных микроорганизмов – диатомовых водорослей (бациллярии, диатомеи, диатомовый планктон). Диатомовые водоросли являются древнейшими микроорганизмами планеты, которые способны потреблять и перерабатывать любой органический материал. Этим обусловлено быстрое и широкое распространение бациллярии по стенкам аквариума, растениям и декорациям внутри него.

Колонии диатомовых водорослей обладают скользящим движением и способны в считанные дни вызвать значительное повреждение всего аквариума. Коричневый налет на листьях нарушает реакции фотосинтеза и способствует гибели растений.

Неприхотливость планктона способствует появлению налета на грунте, камнях, стекле и поверхности листьев. В первые сутки налет едва заметен, в последующие дни поражение прогрессирует с захватыванием все больших территорий, налет становится значительно темнее (вплоть до черного).

Почему появляется на стенках и камнях ржавое наслоение?

Освещение менее 8-10 часов в сутки, а также недостаток синего и красного спектра способствуют активному разрастанию бурых водорослей. Это объясняется активизацией биохимических реакций, вызывающих их усиленный рост.

Как недостаток, так и избыток света (более 12 часов в сутки) способствует активному размножению планктона и увеличению скорости химических реакций.

Необходимо вовремя менять и не допускать использования ламп с истекшим сроком годности. Резкая смена всего освещения также провоцирует поражение бурой водорослью. Если используются лампы, не подходящие для аквариума, или в неверном сочетании, это также приводит к заражению.

Фильтр аквариума служит для регулярной очистки водной среды от органических веществ, остающихся в избытке после кормления рыб или внесения удобрений. Накопление органики способствует разрастанию всеядных бурых водорослей.

Любая подкормка является прекрасным источником азотистых соединений для бурой водоросли, в то время как растения не в состоянии перерабатывать излишки удобрений.

Водная среда 18-20 градусов является оптимальной для роста микроорганизма. Чем более снижена температура, тем быстрее рост.

Нарушения в гигиене приводят к длительному сохранению в воде и на стенках аквариума мельчайших частиц пищи, выделений рыб и других органических веществ, служащих диатомовым водорослям хорошей пищей.

Йод в воде появляется в качестве метаболита лекарственных средств и накапливается там при лечении рыб в общем аквариуме.

Йод значительно подавляет рост аквариумных растений, нарушая биологический баланс аквариума (так же, как нарушенный азотный баланс).

Бурые водоросли будут разрастаться в нем до полного восстановления водной среды. Только нормализовав условия можно избавиться от коричневого налета.

Происходит, когда хорошо сбалансированный аквариум надолго оставляют без внимания, а также при перекорме рыб или редкой смене воды. Это приводит к накоплению в воде органики (аммиака), которая служит пищей для диатомового планктона.

Если привычный режим обслуживания был резко изменен (например, при смене хозяина), то даже правильный и полноценный уход вызывает появление коричневого налета.

Соль является хорошим источником натрия для диатомовых водорослей, который участвует в процессе их роста и поглощения других минеральных веществ, поэтому после использования соли в общем аквариуме вероятность размножения диатомеи сильно увеличивается.

Причины появления в новом аквариуме

В аквариуме, который был образован менее 80-90 дней назад, появление диатомовых водорослей является нормальным физиологическим явлением. Это связано с длительным укоренением аквариумных растений – тогда диатомовые водоросли, как обязательные представители водной среды, начинают занимать главенствующее положение.

Поскольку в этот период еще не установился азотный цикл, в аквариуме наблюдается повышенное гниение субстрата пищи и выделений рыб, что служит хорошим источником питания для бациллярии. Значение имеет и вода нового аквариума, которая до установки азотного баланса имеет щелочную среду (благоприятную для роста микроорганизмов), поскольку основным азотным соединением будет аммиак (потребляемый водорослями), а не аммоний, который усваивают растения.

Как с ним бороться?

Что же делать при появлении рыжего налета? Для борьбы с коричневым налетом разработаны химические, биологические и механические способы.

Однако первым этапом является восстановление условий содержания, без которого очищение аквариума не даст быстрого и эффективного результата.

При правильном проведении всех мероприятий коричневый налет исчезает в течение 3-4 недель, что проявляется побледнением и осветлением налета, который постепенно исчезнет со всех частей аквариума.

Продолжительность светового дня на пике поражения должна быть уменьшена до 6-7 часов в течение 2-3 суток, после чего ее постепенно увеличивают до 10 часов.
При недостатке освещения нужно увеличить мощность освещения.
Смена ламп, прослуживших более года, должна быть постепенной, с использованием только специализированных ламп для аквариума. Если смена происходит с разрывом в 1-1.5 месяца, растения успевают адаптироваться, и баланс аквариума не нарушается. Сменить освещение следует и в том случае, если имеет место внезапное изменение аквариумного режима.
Мощность света должна быть в пределах 0,5-1.0 Вт на литр.
Удобрения в первые 2 месяца могут быть только калиевыми – это эффективно защищает от роста бурых водорослей, а также помогает быстрее восстановить химический баланс.

Механическая очистка включает в себя смену воды и последовательное очищение всех частей аквариума. Если коричневый налет появился в стабилизированном аквариуме, воду следует менять чаще – до 2 раз в 10 дней, меняя до трети всего объема.
Так как бурая водоросль дает своеобразную пыль во время чистки, перед сменой воды рекомендуется тщательно очистить содержимое аквариума (декорации, камни, стекла и листья) с помощью щеток и губок, смоченных слабым раствором марганцовки (на ранних стадиях водоросли легко стираются с любых поверхностей), и лишь потом менять воду.
Грунт следует извлечь и подвергнуть обработке: прокипятить или прокалить при температуре 300 градусов.
Пораженные растения нужно удалить и заменить их на новые.
Необходимо регулярно проверять и чистить фильтр для воды, удалять из него воздух, проверять скорость фильтрации.

Химический способ проявляет умеренную эффективность против коричневой водоросли.

Опасность применения химических средств связана со значительным подавлением роста и возможной гибелью растений аквариума, что усугубляет нарушение баланса и может спровоцировать размножение диатомеи.

По этой причине химические средства (альгициды) используются только для ускорения роста аквариумных растений:

Биологический способ борьбы подразумевает использование организмов, для которых диатомовая водоросль является источником пищи. Самыми распространенными из них являются:

Рогатые и тигровые улитки,
Отоцинклюс обыкновенный,
Моллюски,
Губки.

Профилактика появления бурой неприятности

Поддержание температуры в пределах 23-27 градусов.
Если рыб слишком много, следует распределить их по нескольким аквариумам.
Регулярная чистка воды и смена ламп.
Контроль уровня кислотности воды, а также содержания азотистых соединений (аммиака, аммония, нитратов, нитритов).
Периодическая замена сухого корма на живой (коретра, трубочник, мотыль, дафния). Корм добавляют в аквариум в таком количестве, чтобы обитатели могли полностью съесть его в течение 5-7 минут.
Не стоит содержать в аквариуме меланию, так как бурые водоросли паразитируют на ее ракушках.
Для профилактики поражения нового аквариума рекомендуется использовать антибактериальные присыпки.
Использование аквариумных растений. Если они имеются в достаточном количестве, то сами потребляют все органические вещества и не дают размножаться водоросли.

Видео по теме

Посмотрите видео о коричневом налете в аквариуме:

Коричневый налет в аквариуме обусловлен проявлением жизнедеятельности диатомовых водорослей. Поражение характерно как для новых, так и сбалансированных аквариумов и может в течение 2 недель привести к полному загрязнению и гибели аквариумных растений. Простые правила ухода и кормления рыб позволят без вреда для обитателей аквариума провести профилактику поражения и быстро избавиться от коричневого налета.

Бактериальные инфекции аквариумных рыб очень разнообразны, поэтому методики лечения их могут существенно отличаться друг от друга как минимум по используемым препаратам. Но попробуем обобщить то, что можно обобщить, и постараться свести в одну тему значимую информацию. Будем считать написанное ниже неким ограниченным справочным пособием, которое, очень надеюсь, будет хоть кому-то полезным и хоть иногда поможет спасти несколько рыбьих жизней.

Новые рыбки, не проведённые через карантин должным образом. Они могут быть переносчиками инфекций. При этом с ходу визуально можно и не заметить болезнь, а иногда она и не видна, но разовьётся особенно быстро, тем более учитывая часто возникающее стрессовое состояние рыбок при "переезде". Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить карантин. Не считайте карантином отдельное содержание новых рыбок в течение 1-2 дней или однократное купание рыбок, например, в метиленовом синем и/или марганцовке. За такое время можно выявить только некоторые заболевания в явной форме, а марганцовкой всех бактерий всё равно не убить. Карантин - это важное и небыстрое мероприятие, позволяющее свести риск заражения из этого источника к минимуму.
Если вы кормите рыбок живым кормом, особенно из непроверенных источников, или храните корм (живой или замороженный) неправильно, то возможный источник именно он. Это не к тому, что рыбу нужно кормить только сухими кормами, просто отнеситесь к выбору корма тщательно. Не стоит покупать корм, вызывающий хотя бы минимальные подозрения и в сомнительных источниках. Помните, что даже заморозка в бытовых морозильных камерах не может гарантировать полной дезинфекции корма, тем более от бактериальных проблем.
Возбудители многих болезней, в том числе и бактерии (причём к сожалению, не только нитрифицирующие и прочие полезные), живут почти в каждом аквариуме. Просто в благополучных для рыб условиях этих бактерий немного, а рыбы обладают достаточным иммунитетом, чтобы противостоять этим инфекциям. Но если условия содержания рыб ухудшатся (например, возрастёт загрязнение воды отходами жизнедеятельности, в частности, органическими остатками и азотистыми соединениями, скакнёт температура или кислотность среды), тут уж жди беды. Поэтому следите за тем, чтобы ваши рыбы жили в комфортных для себя условиях, тогда им не будут страшны почти никакие болезни. Кроме того, не забывайте, что лечение рыбы без улучшения условий её проживания практически не имеет смысла - болезнь скорее всего вернётся опять.

Следует отметить, что точная идентификация бактериальных инфекций возможно только с использованием микроскопа, а иногда и лишь в условиях спецлабораторий с необходимостью высева культуры с последующим микроскопическим исследованием. В связи с этим часто бывает непросто выбрать какой-то конкретный препарат, поэтому приходится использовать препараты широкого спектра действия или смеси препаратов.

Плавниковая гниль. Возбудитель - бактерии группы Pseudomonas.
Характеризуется разрушением плавников с белым помутнением краёв разрушающихся плавников. Бывает, эта болезнь развивается как вторичная инфекция после поражения плавников, например, ихтиофтириозом, или после изменения гидрохимических параметров (например, при резком изменении pH при пересадке рыб из одного аквариума в другой) или в присутствии вредных соединений в воде (отходы жизнедеятельности, лекарственные препараты).
Колумнарис. Возбудитель - бактерии Flexibacter columnaris. Характеризуется беловатыми пятнами, часто с налётом, особенно в головной части (на губах), кровоподтёки на теле. Наиболее подвержены этому заболеванию живородящие карпозубые. Эта болезнь практически всегда заносится в аквариум с новыми рыбами.
Язвенная болезнь (аэромонозы и/или псевдомонозы). Возбудитель - бактерии групп Aeromonas и Pseudomonas. Образование язв на теле, ерошение чешуи. Очень часто болезнь поражает лабиринтовых, в частности лялиусов, особенно когда речь о привозных рыбах.

При всём богатстве выбора антибактериальных препаратах (как фирменных, предназначенных непосредственно для рыб, так и из обычной, человеческой аптеки) упомянем лишь некоторые из них, наиболее популярные и доступные:

И несколько ссылок на топики, где приведён пересчёт дозировки на аптечные препараты:
Ципрофлоксацин и Эритромицин: Ерошение чешуи у лялика
Тетрациклин: Помогите! Рыбы умирают одна за одной.
Для облегчения поиска нужных лекарств в аптеках предлагаю воспользоваться возможностями инета, а не мотаться сразу же по аптекам, т.к. не все препараты всегда есть во всех аптеках.

Обязательно стоит упомянуть ещё один способ лечения - безмедикаментозный. Это использование УФ-стерилизатора. Он позволяет успешно вылечивать многие болезни, в том числе и бактериальные инфекции. Противопоказаний этому методу нет, он является сугубо щадящим для рыб. (добавлено по напоминанию YRus-а)

В конце следует особенно затронуть следующую тему. Большинство антибактериальных препаратов действуют не только на болезнетворные бактерии, но и на полезные аквариумные бактерии, осуществляющие биофильтрацию в аквариуме. В связи с этим использование таких препаратов в общем аквариуме может вызвать сбой биологического равновесия с последующим отравлением рыб продуктами их жизнедеятельности. Поэтому лечение антибактериальными препаратами рекомендуется проводить в отсаднике с регулярными подменами воды, с некоторым сокращением питания рыб и контролем азотистых соединений. Если такой возможности нет, то можно лечить рыб кратковременными купочными ваннами, забирая их каждый раз на процедуру из основного аквариума. Если же нет и такой возможности и лечить можно только в общем аквариуме, то будьте готовы к уничтожению биофильтрации, что неминуемо приведёт к необходимости регулярных частых подмен и длительному восстановлению популяций полезных бактерий в аквариуме.

Читайте также: