Что такое паразитарный ролик

2016-08-18

Еще при предварительном осмотре моего Cherokee был замечен визжащий шум, идущий от мотора. Звук весьма противный и неприятный, особенно на оборотах. Лично мне ездить с таким визгом очень неприятно, поэтому избавление от него было самым приоритетным делом в списке задач.

Причина шума довольно простая:

Шумит один из роликов.

На этом моторе используется пружинный натяжитель, который включает в себя два ролика: собственно натяжной (tensioner) и паразитный/обводной (idler). У меня шумел паразитный ролик.

Сперва нужно добраться до ролика. Для этого нужно снять ремень. Делается это очень просто. Накидной ключ на 15 надевается на гайку натяжного ролика.

И с усилием поворачивается по часовой стрелке, тем самым ослабляя натяжитель. Удерживая ключ, снимаем приводной ремень.

Далее я предпочел снять целиком натяжитель вместе с роликами. Для этого ключом на 13 он откручивается от двигателя:

Поскольку на моем двигателе установлен механический вентилятор охлаждения, то он несколько мешается, но не критично (не нужно его снимать). На моторах только с электрическим вентилятором вообще никаких проблем.

Замена паразитного ролика сама по себе простая работа, но есть две проблемы. Во-первых, в каталоге нет отдельных номеров роликов, только сам натяжитель в сборе. Во-вторых, на этих моторах именно паразитный ролик бывает двух разных размеров.

Сверху - это очень популярный "неоригинальный" натяжитель под номером Dayco APV2493. Именно его часто рекомендуют, его не так сложно найти в продаже.

А снизу - это натяжитель, снятый с моего мотора. Отлично видна разница правых (как раз паразитных) роликов. Диаметр ролика на верхнем натяжителе примерно 90 мм (3.5" или 3.6" в разных источниках). А на нижнем - примерно 76 мм (3").

В принципе, оба ролика пригодны для использования, но тогда нужно менять ремень. Натянуть ремень, что был на моторе с маленьким роликом, очень сложно или практически невозможно при использовании большого ролика.

Если еще внимательно посмотреть на фотографию, то видно, что нижний (снятый) натяжитель - это полная копия верхнего за исключением правого ролика. Поэтому мне становится полностью понятна история этого натяжителя. Кто-то из предыдущих владельцев все же поменял родной натяжитель на этот Dayco, но при установке не смог натянуть ремень (или заметил, что ролики отличаются), поэтому на новый натяжитель переставил старый (еще родной) паразитный ролик. Этот еще родной ролик и зашумел, тогда как натяжной ролик в отличном состоянии.

Итак, какие варианты действий?

1. Можно поставить натяжитель с большим роликом, но тогда нужно менять ремень. Мне не хотелось бы это делать. Я уже купил "короткий" ремень 6PK2195 (как заменитель оригинального 53013905AA):

А старый ремень планировал положить в запас (он еще достаточно живой).

Размеры ремня под большой ролик в разных источниках отличается: указаны 6PK2205, 6PK2210 и 6PK2225 - не знаю, какой размер правильный.

2. Можно попробовать найти натяжитель в сборе с маленьким паразитным роликом. Но из всех вариантов удалось узнать только номер Gates 39120 - это именно натяжитель с маленьким паразитным роликом (а Gates 38167 - это с большим роликом). Но этот Gates и дорогой, и найти тяжело. Оригинал тоже дороговат.

3. В роликах натяжителя используется очень ходовой подшипник 6203 (17x40x12):

Подшипник этот легко найти, но проблема в пластиковых роликах. Подшипник залит, поэтому выпрессовывается только с поломкой пластикового буртика. В принципе, можно потом попробовать запрессовать в пластиковый ролик новый подшипник (и для надежности фиксации, например, подплавить пластмассу), но мне такой вариант совсем не нравится. Пластик - это дело не особо надежное.

4. Можно заменить ролик отдельно. Если поискать, то такие ролики с подшипником 6203 очень ходовые, их можно встретить на самых разных моторах (и японских, и европейских, и американских). Нужно только подобрать подходящий по размерам.

Я решил заменить ролик, причем подобрал металлический вариант, что позволит в дальнейшем менять недорогой подшипник. Таким вариантом гладкого ролика с диаметром 76 мм и с подшипником 6203 является Dayco 89007.

Он чуть шире родного, но это никаких проблем не вызывает (место есть):

Подшипник китайский ZXY:

Но его можно заменить на любой по вкусу. Я не стал менять, поставил так. Шум, естественно, пропал. Если опять начнет шуметь, то поменяю подшипник на хороший японский.

Если зашумит натяжной ролик, то его тоже можно поменять. Предварительно думаю, что должен подойти Dayco 89051 (металлический), но не проверял, конечно.

Заменил все-таки я сегодня ролик ремня генератора, ибо свист при запуске на холодную уже начал переходить в плачь:)

На замену выбрал Optimal.

Поэтому добавил смазки chevron.

При установке нового ролика выяснилось, что родная крышка чуточку великовата по диаметру. Пришлось ее нагревать и немного подгибать по контуру, чтобы плотно села.

На этом все. Всем здоровья!

Пробег: 46 400 км

Лада Калина Кросс 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Смотрите также

А как же опора двигателя, её не надо откручивать?

Ремень не менял.

Со смазкой так очень зря

Смазки так только с одной стороны, поэтому не вижу никакой проблемы.

Смазки как правило не смешивают, о чем в любой инструкции к узлу в котором предусмотрена замена написано.
Заполнение 50% предельное, для скоростных подшипников меньше, порядка 33-35 %

Смазки, масла, бензины…, что еще не смешивают? Ничего не произойдет.
По поводу заполнения смазки подшипника на 1/3, считаю это строгая рекомендация нужна для ГРМ.

Все автолюбители сейчас очень грамотные, давайте представим, чем грозит увеличение объёма смазки в теле подшипника? Смазка при эксплуатации нагреется и раскидается по внешней части обоймы под действием центробежной силы и чем больше её в теле подшипника, тем больше контакт этой смазки с шариками подшипника, не более того. Огромных температур и давления там нет, чтобы её куда-то выбросил, выдавило.

Да и не стоит забывать, что почти 100 % рекомендаций сейчас продиктовано стремлением человечества максимальную выгоду от продаж получить, а не создать что-то максимально долговечное.

Вот вы видимо человек со спец. образованием? Тогда уж поясните неграмотным, какой же тип смазки в этом подшипнике, и про ее совместимость (несовместимость) с добавленной?
А результат посмотрим на практике.

В реальных условиях никак, у импортных подшипников смазка указывается в сопроводительной документации, для этого и пишут не смешивать при замене. А результат, да на практике

Только сегодня занимался точно тем же, только поставил ролик INA 531 0760 10 (Германия). Был свист на холодную. В родном ролике так же вся смазка высохла.

В двигателях внутреннего сгорания с ременным приводом газораспределительного механизма необходимо обеспечивать правильное положение ремня и его стабилизацию во время работы. Эти задачи решаются с помощью обводных роликов, о назначении, конструкции и замене которых подробно рассказано в этой статье.

Что такое обводной ролик ГРМ?

Обводной (опорный, промежуточный, паразитный) ролик — вспомогательный элемент ременного привода газораспределительного механизма (ГРМ), свободновращающийся шкив малого диаметра, через которое в определенной точке (или точках) обводится ремень ГРМ.

Обводной ролик ГРМ решает несколько задач:

• Изменение хода ремня (поворот на необходимый угол) в соответствии с расположением шкивов распределительных валов и навесного оборудования;
• Устранение вибраций ветвей ремня при их значительной длине;
• Стабилизация ремня ГРМ во время работы, предотвращение резонансных явлений, соскальзывания и т.д.;
• Общее снижение шумности привода газораспределительного механизма.

В ременном приводе ГРМ обычно используется один обводной ролик, реже — два, однако многие современные двигатели небольшого объема вовсе не имеют данных деталей. При этом не следует путать обводной ролик с другим схожим механизмом — натяжным роликом. Натяжной ролик обеспечивает необходимое натяжение ремня, предотвращая его проскальзывание и связанные с этим поломки двигателя, а также попутно выполняет и функции обводного ролика. В дальнейшем речь пойдет именно об обводных роликах.

Типы и конструкция обводных роликов ГРМ

Пример привода ГРМ с двумя обводными роликами разного диаметра

Независимо от типа, все обводные ролики устроены принципиально одинаково. Основу ролика составляет подшипник, на наружное кольцо которого напрессован шкив. Подшипник — радиальный (воспринимает только нагрузки, направленные по радиусу), шариковый или роликовый, может быть обычным однорядным или широким двухрядным. Торец подшипника может закрываться металлической крышкой или втулкой для защиты от загрязнений, пыли, воды и технических жидкостей. Шкив — штампованный металлический или цельнолитой пластиковый, неразборный, в зависимости от типа двигателя имеет различную ширину и диаметр.

Обводные ролики могут иметь шкив, изготовленный из различных материалов:

• Металл — алюминиевый сплав или сталь;
• Пластик.

В настоящее время широкое распространение получили пластиковые ролики, они дешевле металлических, при этом обеспечивают меньший уровень шума и снижают общий вес системы. Пластик подвержен износу, однако ресурс современных пластиковых обводных роликов велик, они нормально служат весь межсервисный интервал (между заменами ремня).

Металлические ролики применяются в мощных и высоконагруженных двигателях, в которых важно обеспечить надежность привода ГРМ на любых режимах.

Ролики могут иметь шкивы с различным типом рабочих поверхностей (дорожек качения):

• Гладкие — рабочая поверхность гладкая, не имеет никаких неровностей;
• Рифленые — рабочая поверхность имеет продольные канавки малой глубины, такая конструкция снижает площадь контакта шкива с ремнем;
• Зубчатые — рабочая поверхность несет поперечные зубцы, это зубчатый шкив свободного вращения.

При этом ролики с гладким и рифленым шкивом могут изготавливаться как из пластика, так и из металла, а зубчатые ролики бывают только металлические — стальные или из алюминиевых сплавов.

Зубчатый обводной ролик

Гладкие и рифленые ролики устанавливаются таким образом, что ремень охватывает их своей тыльной (гладкой) стороной. Зубчатые ролики располагаются таким образом, что ремень охватывает их своей рабочей (зубчатой) стороной. Замена роликов одного типа на другой недопустима, так как это изменяет характеристики всей системы и чревато поломками двигателя.

Наконец, шкивы обводных роликов независимо от типа могут иметь два исполнения:

• Без упорных буртов;
• С упорными буртами.

Во втором случае шкив с одной или обеих сторон имеет бурты небольшой высоты, предотвращающие соскальзывание ремня. На пластиковых и металлических гладких роликах бурт, как правило, составляет единое целое со шкивом, он штампованный, литой или точеный. На зубчатых роликах бурт с одной или обеих сторон может выполняться в виде съемных колец, которые монтируются при установке ролика на двигатель.

Монтаж обводного ролика на двигатель осуществляется двумя способами:

• Непосредственно на блок двигателя;
• С помощью отдельного кронштейна.

В первом случае ролик своим подшипником упирается в специально предусмотренную для этого площадку на блоке двигателя и фиксируется одним болтом (через шайбу увеличенного диаметра). Во втором случае ролик фиксируется на кронштейне, который, в свою очередь, двумя или большим числом болтов монтируется на блоке двигателя.

Выбор, замена и эксплуатация обводных роликов ГРМ

Обводные ролики в процессе эксплуатации изнашиваются и требуют замены — данная операция проводится одновременно с заменой ремня ГРМ и натяжного ролика. Все эти детали, как правило, продаются в комплекте, поэтому искать отдельно ролик и крепеж для него нет необходимости. При покупке ремня и роликов следует учитывать рекомендации производителя двигателя и выбирать детали соответствующих типов и каталожных номеров.

В некоторых случаях возможно ухудшение работы ролика или его полный выход из строя. Наиболее часто проблемы возникают в подшипнике, в этом случае появляется посторонний шум при работе двигателя. Шкив ролика доставляет проблемы значительно реже. В любом случае ролик необходимо заменить, для этого нужно приобрести новую деталь по указаниям производителя и выполнить работы в соответствии с инструкцией по ремонту и ТО данного конкретного автомобиля.

В процессе эксплуатации обводной ролик не требует специального технического обслуживания, обычно эта деталь нормально работает весь межсервисный интервал и не доставляет проблем.

Вопросы, рассмотренные в материале:

За что отвечает ролик приводного ремня
Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня
Как обнаружить, что нужна замена натяжного ролика приводного ремня
Как производится замена ролика обводного приводного ремня
Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня

Замену ролика приводного ремня сложно назвать частой процедурой, которую проводят гаражные мастера. И действительно, гораздо чаще (конечно, после определенного пробега) меняется сам ремень, ведь он подвержен износу. Изношенный приводной ремень проявляет себя характерным свистом, при первых признаках которого ответственные автовладельцы решают заменить ремень.

Однако свистеть может не только ремень, но и подшипник в ролике. И (возможно, вы сейчас удивитесь) ролик приводного ремня тоже требует регламентной замены. Когда и как это сделать, расскажем в нашей статье.

За что отвечает ролик приводного ремня

Приходит время, когда хозяину автомобиля предстоит замена ролика приводного ремня. Это может быть натяжной или обводной (паразитный) ролик, возможно, оба сразу. Кроме того, может закиснуть натяжное устройство привода.

Натяжитель ремня генератора, иначе называемый натяжным роликом, включен в систему привода навесного оборудования ДВС. Это специальный элемент с пружиной или другим механизмом, который должным образом натягивает приводной ремень.

От того, насколько хорошо функционирует система навесных агрегатов, в том числе генератор, насос гидроусилителя руля (если предусмотрен), водяной насос, компрессор кондиционера, зависит эффективность двигателя и эксплуатация машины в целом.

Чтобы создать высокую производительность подвесного оборудования, нужно правильно натянуть приводной ремень. В противном случае появятся проблемы:

при слабом натяжении он проскальзывает на шкивах, ускоряя износ деталей и узлов, а эффективность агрегатов будет невысокой;
избыточное натяжение тоже приводит к повреждению элементов, нагрузка на механизмы в этом случае будет запредельной.

Для правильной натяжки приводного устройства в современные моторы устанавливают вспомогательный узел – ролик-натяжитель. Он играет очень важную роль в работе ДВС, а значит, при выходе из строя ему потребуется срочная замена.

Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня

Как и все детали, ремень и его ролик имеют ограниченный срок службы, по истечении которого устройства нужно заменить. Потенциал их отличается с учетом вида механизма. Обычные эксцентриковые меняют регулярно вместе с ремнем, а демпферные и пружинные устройства используются дольше.

Замена ролика приводного ремня проводится согласно рекомендации производителя того или иного двигателя, а также с соблюдением оптимальных сроков. При нарушении этих правил возможны неполадки в работе агрегата. К примеру, заклинивание мотора, который перегрелся из-за остановки помпы.

Рассмотрим признаки того, что натяжитель приводных ремней нуждается в замене.

При визуальном осмотре можно увидеть рыжие разводы между основанием и рычагом, а также то, что ржавчина сочится из натяжителя. Нужно проверить наличие трещин и дефектов на корпусе устройства, на рычаге или кронштейне. Некоторые повреждения видны только при снятом блоке.

Вытекание ржавчины является результатом внутреннего износа деталей натяжного механизма приводных ремней. Зачастую трещины появляются возле ограничителей хода и крепежных болтов. Для устранения проблемы нужна замена ролика.

Износ подшипника шкива

Для выявления проблемы необходимо прокрутить колесо руками при работающем моторе и снятом приводном ремне. Если вы слышите шумы, чувствуете сопротивление или скачкообразное вращение, причиной может стать стертый подшипник или поврежденный шкив.

Чтобы устранить поломку, нужна замена приводного элемента в полной сборке. Если менять только одну деталь, то вскоре все устройство придет в негодность.

Испорченный шкив

В производстве этих элементов применяют сталь, пластик или нейлон, а их поверхность бывает гладкой либо с бороздками. О неисправности свидетельствуют трещины, щербинки или ямки на ровной плоскости шкива. Изделия с канавками также должны быть без изъянов, а углубления чистыми, с различной высотой, без признаков износа.

К тому же ребра на боках шкивов, которые изготовлены из пластика, не должны иметь сколов и растрескиваний. Источник неисправности – ремень, врезающийся в колесо привода. Для устранения проблемы нужна замена ролика приводного ремня в полной сборке. Тут также не обойтись заменой одной детали, иначе весь узел долго не прослужит.

Отсутствие соосности ременного блока

Повреждение имеет место, если ремень неправильно сидит на натяжном шкиве. Это происходит из-за изгибания либо несоответствия осей монтажного кронштейна, неверного крепления натяжного ролика или скопления грязи (коррозии) в промежутке между ним и установочной поверхностью. Если устранить поломку невозможно, то лучше провести замену неисправной детали.

Шум в ролике натяжения

Для этой неисправности характерны треск и скрипы в натяжном устройстве. Причину следует искать в подшипниках или шарнире. В данной ситуации придется менять натяжитель. Чтобы точно определить источник шума, издаваемого приводным механизмом, необходимо изучить инструкцию производителя.

Неправильно установлен рычаг натяжителя

Проблему можно обнаружить по неверному расположению приводного ремня, отшлифованным участкам или углублениям на корпусе шкива или самого рычага. Это происходит из-за трения последнего о пружину. Здесь налицо изношенная осевая втулка, которая нуждается в замене.

Сильная вибрация рычага натяжителя

Поломка очевидна, если деталь колеблется туда-сюда во время эксплуатации. Причина интенсивного шатания или непрерывного биения – в ослаблении пружины либо дефекте амортизирующей части. Еще одна возможная причина – выход из строя гасителя крутильных колебаний (демпфера) либо обгонной муфты в генераторе. Для устранения неисправности нужна замена ролика приводного ремня. При этом нужно проверять как состояние демпфера, так и работоспособность муфты.

Скрип и перебои при движении рычага натяжителя

Чтобы установить симптомы повреждения, нужно взять гаечный ключ и, приложив усилие, прокрутить механизм на полный ход, то есть в интервале между остановками. При этом рычаг должен двигаться легко и плавно. Если он заедает, скрипит или залипает, значит, настало время для замены натяжителя.

Растяжение пружины

Для выявления поломки передвиньте рычаг натяжного ролика на полный ход, используя гаечный ключ (как описано выше). Для этого потребуется приложить физическое усилие. Если перемещение далось легко, это указывает на ослабление пружины. То же самое подтверждает визжащий при проскальзывании ремень, когда при этом приводные элементы механизма не вращаются. Решение проблемы состоит в замене натяжителя.

Как понять, что нужна замена натяжного ролика приводного ремня

Если вы заметили одну из перечисленных проблем в своем автомобиле, нужно проверить, как функционирует натяжитель системы привода мотора. При этом диагностика необходима и другим узлам. Проверка работоспособности осуществляется поэтапно:

Внешний осмотр приводного ремня и механизмов, которые он приводит в действие

Необходимо запустить мотор, чтобы проверить, есть ли биение ремня, натяжного ролика или шкива, а после этого рассматривать вопрос замены.

Заглушите работающий двигатель. Затем на самом длинном промежутке между шкивами пытайтесь провернуть ремень вправо. Если получится переместить его на 90°, то натяжение в норме. Если угол прокрутки больше или меньше, необходимо регулировать натяжку.

Демонтаж и проверка работоспособности ремня

Одновременно нужно осмотреть шкивы и ролики, в частности, на присутствие люфта. Ремень снимается легко. Слегка откручивают гайку натяжителя, чтобы стянуть его со шкивов. Но прежде следует запомнить это положение, так как потом (после замены) ремень должен быть надет на то же место.

Возьмите телефон и просто сфотографируйте ваш механизм. Проверьте снятый приводной ремень на наличие трещин и расслоений. Его износ должен выглядеть равномерно. Если вы заметили какой-либо дефект, не поскупитесь на замену привода.

Однобокая потертость говорит о том, что крепежная шпилька ролика либо кронштейн искривлены и вызывают перекос, который нужно срочно устранить. Иначе ваш ремень быстро придет в негодность.

Проверка люфта (свободного хода) на шкивах

Покрутите ролик, чтобы удостовериться в отсутствии помех в перемещении. Любые заедания указывают на изношенный подшипник, а значит, вам потребуется замена ролика приводного ремня генератора. Не забудьте осмотреть контактную поверхность пластиковой накладки, которая должна быть гладкой. Если вы видите канавки и неровности, то натяжитель следует менять.

После установки нового ролика гул и писк должны исчезнуть. В противном случае причина неисправности в других местах. А привод данных элементов выполняется за счет упругости ремня.

Как производится замена ролика обводного приводного ремня

Эта операция осуществляется при четком соблюдении инструкции производителя, разработанной специально для ремонта и техобслуживания автомобиля. С учетом устройства привода и расположения ремня замену можно проводить без его снятия или же с демонтажем.

Так или иначе, процедура установки пружинных натяжителей одна и та же. Их помещают в определенное место и убирают чеку, освобождая пружину, которая натягивает передаточный ремень. При неточном монтаже устройства его сложно будет поставить заново.

Замена ролика приводного ремня генератора или другого узла вполне доступна для самостоятельного выполнения. Она не требует использования специальных инструментов. Как это сделать:

Снимите клеммы с АКБ, чтобы обесточить транспортное средство.
С помощью монтировки или вспомогательных приспособлений заблокируйте коленвал от случайного вращения.
Отвинтите болт, который изменяет силу натяжения, чтобы ослабить и снять приводной ремень.
Демонтируйте натяжной ролик (если имеется кронштейн, открутите его крепеж).
Сделайте замену поврежденных деталей и соберите механизмы, действуя в обратной последовательности.

Правильно выбранные и установленные детали обеспечивают бесперебойную работу привода и двигателя в целом.

Проверьте степень натяжения нового ремня после замены. Если он затянут очень сильно, это ускорит его износ, так как подшипник будет постоянно перегружен.

Правильность натяжения можно проверять вручную или использовать для этого специализированный прибор. При ручном способе точно установленный приводной ремень будет легко проворачиваться на угол 90°, если приложить боковое усилие.

Наряду с автомобилями, которые имеют несколько ремней (для генератора, гидроусилителя, кондиционера, др.), есть транспортные средства с одним приводом. Он регулируется автоматическим натяжителем. При этом сила натяжения ремня влияет на зарядку генератора, действие системы охлаждения и гидроусилителя руля. Главная деталь натяжного ролика – это пружина, создающая необходимую натяжку.

Если автомобиль нуждается в замене ременного передаточного элемента, то лучше полностью сменить автоматический натяжитель (даже если подшипник работает нормально), так как этот механизм нельзя чинить частями.

Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня

Пришло время замены ролика? Не экономь!

«Существует официальное понятие – моторесурс. Когда он на исходе, то ощущаются люфты по радиусу и осям. В этом случае никакая смазка, даже идеальная, автомобилю не поможет, а только кратковременно улучшит ситуацию.

Все знают, что качественный подшипник не может стоить дешево. Хотя понятие цены бывает относительным и зависит от места приобретения детали.

Цена замены ролика натяжителя приводного ремня не так уж высока, если прикинуть.

«Поставил два новых ролика + ремень (рассчитан на 100 тыс. км пробега), поскольку старый еще заводской недавно оборвался.

ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ. Приобрел новый приводной вместе с натяжным роликом, поставил, теперь, все отлично.

Заменяй, но проверяй.

Нужна ли замена натяжителя ремня? Проверяем палкой?!

«Недавно узнал народный способ, как выяснить причину шума под капотом. Отличный метод, который не требует специальных инструментов и разборки.

Сначала кажется, что это первобытный способ, однако он почти что безотказен. Сам проверил много раз. Берете деревянную палку (можно черенок от лопаты длиною в метр), кто-то пользуется большой отверткой – кому что нравится. Не в этом суть, главное – принцип.

Заводим двигатель и упираем конец палки в недвижимую часть проблемного узла (например, натяжной ролик приводного ремня). Другой конец аккуратно прислоняем к уху так, чтобы он уперся в козелок (выступающий в передней части хрящ перед ушным отверстием). Слегка надавливаем, как бы затыкая орган слуха. В итоге все издаваемые механизмом звуки передаются через дерево на слух. Для большей безопасности этот край черенка можно отшлифовать напильником.

Диагностика ролика приводного ремня водой.

«Как правило, свист издает или ремень, или натяжной ролик. Последний можно запросто проверить следующим способом.

Снять ремень и прокрутить вручную каждый ролик. Его движение должно быть тихим без всяких левых звуков и раскатов. Далее каждый ролик качнуть туда-сюда, чтобы убедиться в отсутствии люфта подшипников.

Касательно замены ремня. Причин для свиста существует много. Это износ дорожек, которые становятся конусными и не обеспечивают нужного зацепления, из-за чего ремень скользит (особенно на холоде, когда резина промерзает и теряет эластичность, а также в сырости). Причиной может стать грязь или песок, въевшиеся в контактную поверхность, которые вызывают трение и скрип.

В общем, причин довольно много, но выход во всех случаях один – замена приводного ремня. Несмотря на все ухищрения – смазку (очень не советую!), мытье, стирку, обработку импортными смазками – вы на короткий срок прикроете свою проблему, но только на короткий!

Теперь про воду: если действительно свистит не ролик, а ремень, он моментально отреагирует на омовение его поверхности водой. Вы сразу сделаете нужный вывод, нужна замена или нет. Либо изменится тональность шума, либо он на время прекратится. Для спрыскивания можно использовать что угодно, даже набрать воду в рот (примерно 10–15 мл).

Читайте также: